Этап 1: Установка столбов и фиксация в грунте
Начало монтажа всегда связано с земляными работами. Линия забора уже размечена, колья вбиты. Теперь необходимо пробурить лунки. Для трубы 60х60 мм используется бур диаметром 200 мм. Глубина лунки зависит от региона: в идеале она должна быть на 10-15 см ниже глубины промерзания грунта. Если мотобур не справляется с каменистым грунтом, лунку приходится дорабатывать ломом.
После бурения в лунку устанавливается столб. Его нижнюю часть (1 метр) необходимо защитить от коррозии. Если труба черная, ее обязательно покрывают битумной мастикой или оборачивают двумя слоями рубероида. Если труба оцинкованная, достаточно просто обеспылить низ.
Методы фиксации столбов
- Бутование (сухое бетонирование). Вокруг столба засыпается щебень фракции 20-40 мм. Каждый слой (по 20-30 см) обильно проливается водой и трамбуется ломом. Вода уносит песок и пыль вглубь грунта, а щебень намертво расклинивается, создавая монолитный дренажный конус. Это лучший метод для пучинистых грунтов.
- Бетонирование с «пяткой». Внизу лунки с помощью специального плуга или расширителя делается уширение (пятка) диаметром 40-50 см. Затем устанавливается опалубка (например, свернутый в трубу рубероид) и заливается бетон. Пятка работает как якорь, не давая морозу вытолкнуть столб.
Критическая ошибка при бетонировании: Многие бригады просто заливают лунку бетоном доверху, создавая гладкий бетонный цилиндр вокруг столба. Зимой вода в глинистом грунте замерзает и расширяется. Поскольку сцепление гладкого бетона с мерзлой землей сильнее, чем сила трения, мороз просто выталкивает этот цилиндр на поверхность вместе со столбом. Забор перекашивается, а ворота перестают закрываться. Всегда делайте «пятку» внизу или используйте метод бутования щебнем!
Этап 2: Монтаж и сварка горизонтальных лаг
К приварке лаг приступают только после того, как бетон или щебень схватились (обычно через 2-3 дня). Лаги из трубы 40х20 мм привариваются к столбам. Для забора высотой 2 метра лаги располагаются на расстоянии 25-30 см от верха и низа. Для высоты 2,5 метра добавляется третья лага по центру.
Сварка ведется короткими швами или сплошным швом с последующей обязательной зачисткой. Шлаковые корки удаляются молотком, а сам шов шлифуется лепестковым кругом. После зачистки весь каркас, включая места сварки, обезжиривается и покрывается антикоррозийной грунтовкой (например, ГФ-021) в один-два слоя. Красить каркас в цвет забора можно сразу, но часто его оставляют черным или серым, чтобы в случае царапины на профлисте ржавчина с каркаса не проступала на лицевой стороне.
Этап 3: Подготовка и резка профнастила
Профнастил имеет полимерное покрытие, которое боится высоких температур. Категорически не рекомендуется резать листы абразивным диском (болгаркой) прямо по полимеру. Искры и раскаленный металл прожигают покрытие, и в этих местах забор заржавеет через месяц. Если резки не избежать (например, подгонка под уклон или вырез под калитку), место реза необходимо немедленно закрасить ремонтной эмалью в баллончике, подобранной точно в цвет по каталогу RAL.
Идеальный инструмент для резки — электрические высеченые ножницы или ручные ножницы по металлу. Они не нагревают металл и не повреждают покрытие.
Этап 4: Крепление листов профнастила к каркасу
Монтаж листов начинается от крайнего столба (или от ворот) и ведется внахлест. Профнастил С8 перекрывается на одну волну (5-6 см). Листы укладываются так, чтобы капиллярная канавка (если она есть) закрывалась верхним листом, что предотвращает затекание дождевой воды в стык.
Правила вкручивания саморезов
- Саморез вкручивается строго в нижнюю волну профиля. Именно в этой точке лист плотно прилегает к металлической лаге. Вкручивание в верхнюю волну приведет к тому, что лист будет «гулять» и хлопать на ветру.
- Шаг крепления составляет 50-60 см (в каждую вторую или третью волну). По периметру листа саморезы вкручиваются чаще.
- Сила затяжки шуруповерта должна быть отрегулирована так, чтобы резиновая EPDM-прокладка слегка сплющилась и выступила за края металлической шайбы на 1 мм. Если перетянуть — прокладка порвется, если недотянуть — будет люфт и попадание влаги.
- Саморезы должны вкручиваться строго перпендикулярно плоскости забора. Перекос биты срывает шляпку и повреждает полимер.
| Зона крепления | Расход саморезов на 1 лист (1.15 х 2 м) | Примечание |
|---|---|---|
| Нижняя лага | 6-8 шт. | В нижнюю волну через одну гофру |
| Верхняя лага | 6-8 шт. | В нижнюю волну через одну гофру |
| Перехлест листов | 1-2 шт. | Для фиксации двух листов между собой |
| Итого на лист | 13-18 шт. | С учетом запаса на брак и подрезку |
Этап 5: Установка заглушек и финальная отделка
Верхние торцы профильных столбов обязательно закрываются пластиковыми или металлическими заглушками. Если этого не сделать, внутрь трубы попадет дождевая вода. Зимой она замерзнет и разорвет металл изнутри, а летом будет создавать парниковый эффект, ускоряя коррозию. На кирпичные столбы устанавливаются металлические колпаки с капельниками, которые отводят воду от лицевой поверхности кладки.
Дьявол кроется в деталях. Забор из профнастила собирается как конструктор, где каждый саморез, каждый сварной шов и каждая заглушка влияют на общий срок службы конструкции. Пропустите один этап защиты металла — и ржавчина найдет путь наружу.